9 марта 2025

Колеса шасси с визгом коснулись взлетной полосы, возвещая о нашем прибытии в Джохор-Бару, Малайзия. Само название, как мы вскоре выяснили, переводится как «Новый Джохор» — весьма подходящее начало для нашего совершенно нового приключения. Этот раскидистый город, второй по величине в Малайзии, примостился на самой южной оконечности страны, вглядываясь через узкий пролив в своего ослепительного и баснословно дорогого соседа. Наш гениальный план? Покорить Сингапур… и при этом не разориться.

Видите ли, Джохор-Бару — это ворота в Сингапур с самым оживленным пограничным переходом на планете. И эта человеческая река ежедневно переносит до полумиллиона душ. Причина этой массовой миграции — простая экономика. Сингапур — крошечное островное государство с огромным населением, зависящее от импорта почти всего, что взвинчивает цены до стратосферы. В результате образовались симбиотические отношения: малайзийцы ездят в Сингапур за более высокими зарплатами, а сингапурцы стекаются в Джохор-Бару за доступными покупками и развлечениями.

Наша стратегия – вернее Игоря (да благословен будет его разум!) – была не чем иным, как гениальным ходом. Мы забронировали очень хороший отель в Джохор-Бару, с обширным горячим традиционно малайским завтраком, всего за 22 доллара за ночь. План состоял в том, чтобы превратиться в опытных международных коммьютеров, совершая ежедневное паломничество в Сингапур каждое утро и отступая в наше малайзийское убежище каждый вечер. Три дня этого транс-пограничного балета. Что могло пойти не так?

После приземления скромный прямой автобус доставил нас из аэропорта в центр города за грандиозную цену в 2 доллара за билет.

Джохор-Бару встретил нас не легким рукопожатием, а теплыми и влажными объятиями, подчеркнутыми внезапными, короткими ливнями. Не испугавшись тропического приема, мы отправились на прогулку.

Наши блуждания привели нас к индуистскому храму, буйству красок и замысловатой лепки. Конечно, он был закрыт. Видимо, неограниченный доступ к духовному просветлению сегодня не входил в наши планы.

Однако главные ворота были открыты, молчаливо приглашая нас полюбоваться безмятежным внутренним двором и небольшим, интригующим музеем.

Наша прогулка продолжилась по исторической улице Тан Хиок Ни, очаровательному кварталу колониального времени, где небольшие двухэтажные домики с их пастельными фасадами и деревянными ставнями теперь приютили оживленную коллекцию кафе и ресторанов.

Именно здесь мы сделали невероятное открытие. В маленькой пекарне мы нашли удивительно вкусный круглый хлеб ручной работы на закваске, а не на дрожжах. Это был идеальный круглый каравай, все еще излучающий тепло печи, с потрескивающей от обещаний хрустящей корочкой. Хлеб был с терпкой клюквой и казался до странности неуместным в знойных тропиках. Было просто немыслимо встретить такое лакомство так далеко от Европы, ведь опара была основным методом выпечки хлеба до изобретения дрожжей, да и клюква – ягода из туманных болот.

Мы были измотаны после перелета, и этот хлеб стал откровением. Мы купили один каравай и тут же съели его, отрывая теплые, мягкие и ароматные куски, пока бродили по близлежащим переулкам, фотографируя яркую настенную живопись, украшающую стены.

Первый каравай исчез в тумане восхищения. Вопроса о том, что делать дальше, не стояло. Мы решительно направились обратно в пекарню и купили второй. У этого, однако, была более великая судьба. Он должен был стать краеугольным камнем нашего сингапурского набора для выживания: завтрашними бутербродами. Приоритеты, друзья мои, это все.

10 марта 2025
Пограничная миссия увенчалась громким успехом! Пройдя контрольно-пропускной пункт Woodlands, мы сели в автобус, который доставил нас прямо к ближайшей станции метро. И здесь мы столкнулись с первым повседневным волшебством Сингапура: безупречной платежной системой. Кредитные карты работают везде. Простое касание считывателя при входе в автобус или метро, и еще одно касание при выходе. Полная финансовая свобода – не нужно ни в аппаратах билеты покупать, ни в банкоматах наличные снимать.

Мы вошли в вагон метро и обнаружили, что он почти пуст. Сев на поезд у начала линии, мы смогли найти свободные места и наслаждаться в комфорте на протяжении всех 45 минут как за окном преображается городской пейзаж. И да, дамы и господа, именно столько времени нужно чтобы пересечь всю страну Сингапур с севера на юг.

Моя гениальная стратегия по «покорению» Сингапура за три дня была, по сути, военным планом: каждое утро мы начинали наступление с новой точки на окраине центра и продвигались прямо к его эпицентру. Таким образом мы не только избегали скучных повторений маршрута, но и обеспечивали нарастание впечатлений — от скромных городских уголков до ослепительных главных достопримечательностей. Ну, и, конечно, гарантировали себе отваливающиеся к вечеру ноги.

Выйдя на станции Форт Каннинг, мы приготовились штурмовать 40-гектарный зеленый оазис — парк Форт Каннинг. Нас манили ухоженные тропинки, пышная тропическая растительность и даже музеи.

Оказывается, в 1861 году британская армия сочла этот холм идеальным местом для госпиталя, казарм и арсенала, назвав его в честь какого-то виконта. Сегодня остатки этих укреплений составляют «Галерею наследия», предлагающую глубокое погружение в местную историю. Погрузились ли мы глубоко? Ха! Имея всего три дня на то, чтобы впитать весь Сингапур, наш девиз был не «глубокое погружение», а «марш-бросок». Поэтому мы обошли стороной сохранившуюся историю (извините, виконт Каннинг, ваше наследие подождёт) и двинулись через огромный парк к центру города. 

Наш путь прошёл через тихий уголок: старое христианское кладбище, действовавшее с 1822 по 1865 год. Это было последнее пристанище для душ XIX века, прибывших на торговых судах со всех уголков земного шара, когда Сингапур был Таймс-сквер морской торговли. Надгробия здесь представляют собой многоязычную головоломку, шепчущую о жизнях, оборвавшихся на чужбине. Большинство разборчивых надгробий с тех пор были искусно встроены в длинную кирпичную стену, окружающую зеленую лужайку, где все еще покоятся останки путешественников, превратив некогда жуткое кладбище в художественную выставку исторических надгробий.

Наконец, мы вырвались из пышных объятий парка на оживленную улицу Виктория-стрит.

Наше стремление к чему-нибудь оригинальному привело нас в Chijmes Hall, где мы восхитились неоготической архитектурой бывшего монастыря и его безупречно ухоженной территорией.

Наш день бесплатного, высокоинтеллектуального досуга продолжился в Центральной общественной библиотеке, возвышающейся 16-этажным маяком знаний.

Мы с детским восторгом катались на эскалаторах, впитывая панорамные виды города и мельком заглядывая на различные художественные выставки, расположенные на разных этажах. Зачем платить за дорогие смотровые площадки, когда в общественной библиотеке есть эскалаторы с видами не хуже? Это было поистине изысканное, но при этом ничего не стоящее культурное приключение!

После нашей интеллектуальной передышки мы снова вышли на улицу, ожидая… ну, чего угодно, но только не этого. В полдень, под палящим, беспощадным солнцем, одно-единственное крошечное облачко решило, что именно наше местоположение — идеальное место для проливного дождя. Несмотря на эту метеорологическую дерзость, мы объявили это идеальным моментом для нашего обеда: приготовленных бутербродов из вчерашнего клюквенного хлеба, импортированных прямо из Джохор-Бару. Мы нашли сухой столик на ярко раскрашенной общественной площади перед библиотекой и пообедали на свежем воздухе.

Нашим следующим пунктом назначения был Кампонг Глам, один из старейших районов Сингапура. Оказывается, британцы, в своей безграничной мудрости, решили в 1922 году разделить остров на этнические анклавы. Этот конкретный кусок сингапурского пирога был выделен султану и его окружению, а также малайской и арабской общинам (многие из которых, конечно же, были торговцами — потому что кто не любит хорошую сделку?). Даже сегодня этот район является оживленным центром арабской культуры, с величественной мечетью Масджид Султан и небольшой пешеходной улицей Буссора, напичканной магазинами, кафе и безалкогольными барами (удивительное словосочетание, не правда ли?).

Но, настоящим сокровищем в Кампонг Глам для нас стала настенная живопись. В Сингапуре настенная живопись — это не просто намалевать на стене. О нет. Это строго регулируемое искусство, требующее благословения трех отдельных государственных учреждений. И оно эфемерно. Его рисуют, оно выцветает, его стирают или заменяют на другое. То, что мы видим сегодня, может исчезнуть завтра, и этот факт придает каждому углу района лихорадочную энергию «необходимо-увидеть-это-СЕЙЧАС».

Мы носились по улицам Кампонг Глама, как городские археологи, вооруженные лишь зоркими глазами и ненасытным желанием найти все, что есть.

Мы обнаружили работы знаменитых художников, таких как Yew Chong, любимый местный живописец, и Didier Jaba, колумбийский художник, который работает в Lucasfilm (да-да, той самой Lucasfilm что сделала Звездные Войны) в Сингапуре, где он помогал оживлять персонажей фильмов «Трансформеры» и «Железный человек». Так что, по сути, мы охотились за настенной живописью от человека, который рисует гигантских роботов и супергероев. Наш культурный день стал намного круче.

Покинув ухоженный, чистый и размеренный Кампонг Глам, мы оказались на дороге Бич-роуд (что, буквально означает “дорога вдоль пляжа”), но пляжа не было и в помине. Оказывается, Сингапур буквально увеличил свою территорию на 25% за счет наращивания земли с тех пор, как здесь впервые высадился Стэмфорд Раффлз. То, что когда-то было береговой линией, теперь.. . ну, просто еще одна часть города. Это означало, что мы сразу попали в сверкающий стеклом и металлом деловой район, с небоскребами, построенными целиком на земле, где раньше ловили рыбу. 

Край района был отмечен ультрасовременными башнями Duo Towers, их фасады, похожие на соты, полностью утопали в зелени на уровне улицы. Мы чуть не пропустили причудливую скульптуру телеги, запряженной буйволом, — дань прошлому среди уникальных разработок будущего.

Современный Сингапур — настоящий город-сад. Куда ни глянь, газоны, аллеи, кустарники и раскидистые деревья обнимают стремящиеся к небу башни. Да что там, сады разбивают даже на крышах и стенах зданий. Климат — жаркий и влажный — исключительно благоприятен для этого взрыва флоры.

Но где же все люди? Улицы были практически пустынны для такого количества высоток. Именно тогда мы открыли для себя секретное оружие Сингапура против тропической жары: целый подземно-наземный мир торговых центров. Торговый центр Bugis Junction плавно перетекает в Suntec City, а Suntec – в торговый центр  Millenia Walk.

Это не город; это лабиринт розничной терапии. Уставшие от нашего приключения в поиске настенной живописи Кампонг Глама, мы подумали: «Ага! Кондиционер! Отдых!» Серьезный просчет. Мы прошли еще больше по ярко освещенным коридорам, отчаянно ища хотя бы одну общественную скамейку.

Видимо, философия сингапурских торговых центров такова: «Вы отдыхаете, только если платите за кофе». А толпы! О, эти толпы! Поверженные, мы отступили обратно на улицу и нашли блаженную, обдуваемую ветерком скамейку в тени пышных деревьев, в окружении небоскребов. Наши уставшие ноги возликовали.

Перезарядившись, мы отправились на поиски легендарного Фонтана Богатства. Мы заглянули в его массивное золотое кольцо, ожидая увидеть грандиозный водопад, но увидели лишь людей, снующих внизу.

Заинтригованные, мы спустились в подвал торгового центра Suntec City. Оказывается, на несколько часов в день главный фонтан выключают, и посетители могут подойти к небольшому внутреннеми фонтанчику, чтобы обойти его трижды на удачу. Это звучало заманчиво и было совершенно бесплатно! Но очередь выглядела примерно на получасовое ожидание стоя. А, стоять уже было слишком неприятно. Нашей удаче придется подождать. 

Мы двинулись дальше к знаменитым Садам у Залива, ступая по недавно наращенной земле мимо возвышающейся башни Millenia Tower с ее причудливо – непонятными скульптурами Роя Лихтенштейна, мимо колеса обозрения.

Наконец, мы достигли залива Марина-Бэй, где нас встретила… огромная строительная площадка. Да, еще один проект по увеличению территории шел полным ходом, с культовым городским пейзажем в качестве потрясающего фона. 

Мы пересекли залив по мосту Helix в виде двойной спирали – его дизайн был вдохновлён структурой человеческой ДНК – и попали в Сады у Залива — место, где даже растения, кажется, живут в будущем.

Сады — это испытательный полигон Сингапура для его концепции «Город в саду», и, скажу я вам, они настолько огромны, что вам может понадобиться личный сегвей. Мои ноги немедленно подали официальную жалобу.

Уже хромая вдоль набережной, мы подошли к Облачному лесу и Цветочному куполу, главным (и дорогим) достопримечательностям Садов. Мы заключили пакт вернуться, только если каким-то образом исчерпаем все остальные бесплатные развлечения в Сингапуре. (Спойлер: не исчерпали).

Вместо этого мы отправились блуждать по раскидистым территориям парка, на каждом шагу обнаруживая причудливые скульптуры и замысловатые топиарии.

Мы нашли все: от фантастических статуй животных до абстрактного современного искусства и, конечно же, знаменитую скульптуру «Планета», которая выглядит так, будто гигантский, левитирующий младенец небрежно балансирует мир на ладони. Чтобы увидеть ее правильно, нужно практически встать на голову.

И, потом мы увидели их, возвышающиеся на фоне неба: Супердеревья, сингапурский аналог ботанических небоскрёбов.

Двенадцать металлических гигантов являются домом для более чем 160 тысяч растений, потому что, видимо, даже растениям здесь нужна жизнь в высотках.

Между ними на высоте 22 метров вьется навесная тропа, предлагающая панорамные виды на городской пейзаж и сады внизу. Это поистине захватывающее зрелище, особенно когда ваши ноги не кричат от агонии. 

Мы нашли скамейку в Роще Супердеревьев для столь необходимого полдника и отдыха, наслаждаясь захватывающим видом. И что мы заметили? Станцию для пополнения бутылок водой! Сингапур, ты действительно понимаешь уставшего путешественника.

Позже у нас даже хватило сил прогуляться по балконам с видом на Рощу, и полюбоваться Marina Bay Sands, культовым отелем, который выглядит так, будто колоссальный круизный лайнер уронили на три небоскреба.

Балконы также оказались идеальной точкой для просмотра бесплатного ночного светового шоу «Садовая рапсодия», где работающие на солнечных батареях Супердеревья оживают в симфонии света и звука.

И вот тут реальность нанесла свой последний, сокрушительный удар. До светового шоу оставалось еще три часа. Три часа! После целого дня марш-броска по гнетущей жаре это казалось вечностью. Наша энергия таяла быстрее, чем мороженое на экваторе. С тяжелым сердцем мы попрощались, сели в метро и целых 45 минут наслаждались великолепным потоком охлажденного воздуха, как будто это было жидкое золото. Наше благополучие официально стало нашим главным приоритетом.

11 марта 2025

Ура, второй раунд наших международных поездок! Мы вернулись и были готовы к новому сингапурскому приключению. Мы пережили вчерашний пограничный балет, и вот отчет. 

Наш грандиозный план для перехода границы? Поезд! У нас даже были билеты (1 доллар! Дешево!). Итак, мы прибыли на станцию JB Sentral — головокружительный лабиринт кафе, железнодорожных платформ, автобусных терминалов и таможенных залов — за час до отправления, думая, что мы — хозяева своего времени. Мы заметили указатели «Woodlands» и послушно следовали им: вверх по эскалаторам, вниз по эскалаторам, по нелепо длинным коридорам, уносимые потоком сотен людей. «Они все на поезд?» — удивлялись мы, чувствуя легкую панику. «Почему они все так рано?!»

Наконец, коридор выплюнул нас в огромный зал: малайзийская таможня. Местные свернули налево; мы, выглядя как невинные ягнята, покорно повернули направо. Десять кабинок, и ни одной очереди! «Вот это удача!» — обрадовались мы. Офицер указал нам на автоматические ворота. Там никого не было! Мы отсканировали паспорта, попозировали для камеры, и — вжух! — ворота открылись. 

Мы снова смешались с местной толпой, прошли по другому коридору, а затем… увидели знак с какими-то цифрами. Толпа разделилась. Железнодорожной станции не было видно. До отправления нашего поезда оставалось 40 минут, и мы остановились, пытаясь расшифровать загадочные знаки. 

И в этот момент к нам подошла молодая женщина, настоящий ангел. 

«Могу я помочь?» — спросила она, видя как мы напряженно уставились на указатели. 

«Мы пытаемся понять, как добраться до железнодорожной станции в Сингапур. У нас есть билеты.»

«Вы давно прошли мимо железнодорожной станции. Она далеко позади, на JB Sentral.»

«Ах, нам нужно вернуться обратно. У нас еще есть время.»

«К сожалению вы не можете вернуться, потому что вы уже официально покинули Малайзию.»

«Ах, покинули Малайзию! Да, точно, мы только что прошли таможню. Что же теперь делать?», наши лица, должно быть, были картиной комического отчаяния.

«Вы можете поехать на автобусе. Эта зона предназначена для пересечения границы на автобусе.»

«Ах, на автобусе! Отлично! Как найти этот автобус?»

Она указала нам нужный номер автобуса и мы спустились по леснице на станцию. Там было несколько разных автобусных остановок, у каждой из которых стояла очередь из сотен людей, но автобусы прибывали постоянно, и очереди таяли, как по волшебству. 

Мы сели в автобус, наблюдая, как все прикладывают свои телефоны или банковские карты. Через три минуты набитый автобус уже ехал по мосту через Джохорский пролив. Пять минут спустя мы были на острове.

Сингапурская таможня была еще одним примером молниеносной эффективности: все идут через электронные автоматические ворота, минимальные очереди. Паспорта отсканированы, фотографии сделаны. «Ура, мы в Сингапуре!» И самое лучшее? Мы были на 30 минут раньше нашего первоначального расписания поезда. Вот тебе, несуществующий поезд!

Это было вчера. Сегодня, усвоив урок, мы сразу же спросили дорогу к *настоящей* зоне ожидания поезда. Там было на удивление тихо, только такие же туристы, как мы, терпеливо ждали своей 5-минутной поездки через границу. 

От контрольно-пропускного пункта Woodlands в Сингапуре мы снова сели на автобус до ближайшей станции метро, с легкостью прикладывая наши кредитные карты для оплаты. Мы становимся в этом деле все лучше и лучше!

Второй день в Сингапуре, и мы уже чувствовали себя местными. Мы мастерски добрались на метро до станции City Hall, выйдя прямо в гостеприимные объятия собора Святого Андрея.

Вход в него осуществляется через прохладный и очень комфортный центр для посетителей, где персонал настолько внимателен и гостеприимен, что нам буквально предложили напитки и пирожные. Потрясенные такой щедростью, мы вежливо отказались, впитали немного истории из информационных табличек (потому что, кто не любит хорошо описанные исторические достопримечательности?) и двинулись дальше.

Через дорогу возвышалось бывшее здание мэрии, а теперь великолепная (и стоящая 20 долларов за вход) Национальная галерея Сингапура. Это было соблазнительно, о, как соблазнительно! Но с учетом рекомендованного времени осмотра в два-три часа и тикающих часов нашего блиц-тура, мы мужественно устояли.

Вместо этого мы направились прямиком на крышу, на бесплатную и пустынную смотровую площадку Coleman.

Насладившись панорамой и сориентировавшись (буквально, с высоты птичьего полета на раскинувшийся перед нами город), мы продолжили наш стратегический марш к реке Сингапур.

Эта река до недавнего времени была жизненной артерией Сингапура, критически важной для его раннего развития. Мы нашли место высадки сэра Стэмфорда Раффлза, отмеченное его статуей — памятником человеку, который действительно разбирался в недвижимости. Он увидел потенциал свободного порта, предвидел господство британской торговли и подписал договор об основании торгового поста всего за девять дней. Вот это эффективность!

Мы устроились на ступеньках у воды, чтобы съесть наши упакованные с собой бутерброды. Очень удобно! Не нужно тратить время и силы на поиск еды. Наш сотрапезник? Одинокая ворона, которая развлекала нас своими любопытством, прыжками и хриплым пением.

С нашего места на набережной мы рассматривали, как исторические торговые домики на противоположном берегу соседствуют с сверкающими новенькими небоскребами.

И тут до нас дошло: ведь земля под этими небоскребами тоже была совсем недавно отвоёвана у моря! А сама река? Ее русло было изменено в 1970-х годах, чтобы наконец очистить реку от столетнего мусора и уменьшить скопление людей после того, как торговая деятельность была перенесена в новый порт.

Теперь это место сверкает чистотой и усеяно произведениями искусства.

И, честно говоря, мы были рады, что пропустили художественную галерею. Река и её преображенные набережные сами по себе – шедевр человеческого вмешательства.

Мы погрузились в деловой район Сингапура, ландшафт которого был усеян смело спроектированными небоскребами, один из которых даже выглядел как будто его потрепал Кинг Конг. Наш пункт назначения? Историческая жемчужина — Китай-город.

Когда в 1819 году Стэмфорд Раффлз основал здесь свой торговый пост, ему требовалось много рабочей силы. Его решение? Импортировать рабочих из близлежащих стран: Малайского архипелага, Индии и из Китая. У китайских рабочих, прибывших сюда между 1820 и 1920 годами, по сути, было два варианта: либо бежать от хаоса, войны, голода и нищеты рушащейся империи Цин, либо быть обманутыми недобросовестными вербовщиками, сулившими несметные богатства. В любом случае, они подписывали контракты на 5-10 лет, чтобы оплатить свой проезд, а по прибытии их контракты продавались работодателям. Их дни? Долгие, изнурительные, босиком, с голой спиной, они таскали тяжёлые грузы днём и ночью, под проливным дождем и под палящим тропическим солнцем. В общем, это были люди-погрузчики, рикши и другие герои тяжёлого труда. Сегодня Китай-город полон выразительных статуй, которые отдают дань уважения невероятно тяжелой жизни этих первых разнорабочих.

Как только мы подумали, что уловили атмосферу Китай-города, мы наткнулись на нечто совершенно несочетаемое: индийский храм прямо посреди него! Мой внутренний компас полностью сломался. «Мы уже вышли из Китай-города?» — подумала я. «Мы случайно телепортировались в Маленькую Индию?!» Нет. Все еще Китай-город. Храм Шри Мариамман, старейший индуистский храм Сингапура, стоял там, как будто свернул не туда и решил остаться.

Оказывается, первый городской план Сингапура XIX века был очень конкретен в отношении этнических зон. Китай-город был для китайцев. Индийцы в основном селилось в том, что сейчас известно как Маленькая Индия. Так почему же храм здесь? И тут на сцену выходит Нараина Пиллаи, один из первых индийцев, прибывших с Раффлзом в 1819 году (клерк правительства, не меньше). Как лидер индийской общины, он был полон решимости построить храм для новых иммигрантов. Его первый участок земли, хотя и находился в индийской зоне, оказался неподходящим. Четыре года спустя его настойчивость окупилась, и ему был предоставлен нынешний участок… который оказался в Китай-городе. Пиллаи очень, очень хотел храм, даже если для этого нужно было поставить его там, где никто не ожидал. Сегодня индийский храм придает району удивительное очарование. Пиллаи, кстати, оказался человеком, который умел делать из лимонов очень прибыльный лимонад. Он стал преуспевающим бизнесменом, основав первую на острове строительную компанию.

Мы сделали паузу в храме Шри Мариамман для столь необходимой передышки. Снять обувь и вытянуться на прохладном каменном полу было чистым блаженством. Было уже больше двух часов дня, и очаровательные исторические двухэтажные домики Китай-города, при всей своей красоте, не давали абсолютно никакой тени от откровенно невыносимой жары. Спасибо тебе, Нараина Пиллаи, за то, что построил свой храм именно там, где он нам понадобился больше всего!

Он не только дал спасительную тень и отдых, но и воду, так что мы могли пополнить наши бутылки сингапурской водой исключительно высокого качества. (Серьезно, Сингапур гордится своей водой, и ее можно пить прямо из-под крана. Никакой сомнительной уличной воды!). Что подводит нас к еще одному неожиданному для Южной Азии факту: вы не найдете в Сингапуре тележек с едой или уличных ларьков. Они были запрещены десятилетия назад во имя гигиены — видимо, «магниты для насекомых и кухонных отходов» не вписываются в концепцию чистоты Сингапура. Вместо этого правительство создало хокер-центры – организованную и чистую версией уличного рынка еды. По сути, это большая крытая столовая, где бывшие уличные торговцы (хокеры) получили постоянные места для продажи своих уникальных блюд разных кухонь: китайской, малайской, индийской и других. Некоторые блюда настолько хороши, что даже получили звезды Мишлен, доказывая, что настоящему кулинарному гению не нужны белые скатерти. Всё это часть признанной ЮНЕСКО культуры хокеров Сингапура, и я видела в интернете  множество предложений гастрономических туров по хокер-центрам, чтобы попробовать местные деликатесы.

Итак, отдохнувшие и утолившие жажду, мы продолжили наш путь через уличный рынок Китай-города, любуясь архитектурой очаровательных исторических двухэтажных домиков с их замысловатыми ставнями, пока наконец не добрались до великолепного Храма Зуба Будды.

Этот потрясающий четырехэтажный буддийский храм и музей был построен без единого гвоздя, с использованием только магии традиционного китайского столярного волшебства!

Естественно, поиски входа в музей стали для нас собственным духовным путешествием. У храма два парадных входа, оба ведут в главный молельный зал. Но как попасть на музейные этажи выше? Мы ходили кругами, всматривались, искали двери и почти сдались. Затем, как божественный знак, на стене появился план этажа. Изучив его, я заметила на плане еще одну дверь, *снаружи* здания — простую, неприметную дверь в одном из углов.

Мы вышли, обошли храм, нашли дверь, потянули ее, и она открылась на лестницу. О чудо! Внезапно мы оказались в другом мире. Каждый этаж был приключением. Мы исследовали пару музеев, великолепную комнату для медитации (так захотелось там остаться) и даже красивый сад на крыше, где мы еще немного отдохнули. (Позже я узнала, что мы пропустили весь подвал!).

Отдохнув на крыше Храма Зуба Будды, мы спустились обратно в Китай-город, теперь готовые к серьезной охоте за новой порцией настенной живописи. Уличное искусство в Сингапуре подобно эфемерному призраку — сегодня здесь, а завтра нет — что придает каждому проулку захватывающую энергию «СЕЙЧАС или никогда».

И, сколько же мы его нашли! Оказывается, Китай-город — это практически личная галерея Yip Yew Chong’а. Этот местный художник, выросший в этом районе, превратил его в свой гигантский холст, рисуя сцены из своего детства, изображая утерянные ремесла и ушедшую эпоху.

Мы увидели все: от «Изготовителя сабо» (дань уважения обуви, популярной до того, как резиновые сандалии покорили мир в 1980-х) до ослепительных сцен из «Кантонской оперы», которые перенесли нас в его детские походы в уличный театр с тетей.

Даже на задней стене 177-летнего храма Тхиан Хок Кенг была его 40-метровая эпопея, рассказывающая историю ранних иммигрантов-хоккиен — об их мечтах, их борьбе и их боли. Столько истории, столько искусства и столько шагов мы уже отшагали за сегодня!

Однако мы нашли одну аномалию: настенную живопись Sean Dunston’а. Помните, я упоминала, что сингапурское уличное искусство — это «регулируемое искусство»? Так вот, изображение Dunston’ом женщины-самуи, небрежно курящей сигарету, вызвало настоящий переполох. Власти и некоторые представители общественности были возмущены, ссылаясь на антитабачную политику и даже предполагая, что женщина больше похожа на проститутку, чем на трудолюбивую женщину-самуи.

Dunston, будучи художником-бунтарем, парировал: «Если я оскорбил вас, показав трудолюбивую женщину, наслаждающуюся двухминутным перерывом, значит, миссия выполнена!» После долгих дебатов было найдено «счастливое решение»: настенная живопись остаётся, но с табличкой, объясняющей, что курение — это плохо, и что художник просто хотел показать молодую женщину-самуи на отдыхе. Так что искусство буквально вызвало бурю в стакане, и все узнали, что даже вымышленные сигареты в Сингапуре нуждаются в объяснении!

К этому моменту мы были совершенно измотаны и отчаянно нуждались в отдыхе. Нашей первой мыслью было отправиться в хокер-центр, чтобы отдохнуть и перекусить чем-нибудь интересненьким. Но тут нас настигла реальность: в хокер-центрах нет кондиционеров. И там принимают только наличные. Вместо того чтобы отправиться на поиски банкомата, мы приняли мудрое, взвешенное решение: день окончен. Мы едем в отель.

12 марта 2025

Это был наш последний день в Сингапуре! Мы уже стали профессионалами. Мы снова вышли из метро на станции City Hall, но на этот раз нашей миссией было найти здание по прозвищу «Дуриан». А именно, The Esplanade – Театры у Залива.

И увидев его вживую, я поняла, почему его так прозвали. Две округлые конструкции — концертный зал и театр — покрыты остроконечными солнцезащитными козырьками, которые подозрительно похожи на самый большой в мире фрукт дуриан.

Оказывается, это была чистая случайность. Архитекторы просто решили, что это самый «интересный» способ проектирования козырьков. В результате получился центр искусств, который выглядит так, будто он постоянно готов к тому, чтобы его вскрыли и съели.

Наш блестящий план состоял в том, чтобы добраться туда по-старинке: пешком по тротуару.

Это продолжалось около десяти минут, прежде чем солнце начало кусаться, и мы обнаружили, что наш путь преграждает огромное шоссе. Не видя пешеходного перехода, мы были в полном замешательстве.

Затем, как вспышка гениальной мысли, пришла идея: «А что, если есть секретный туннель?» Мы заметили неприметное, похожее на коробку сооружение, которое, о чудо, вело вниз в длинный, прохладный, великолепно кондиционированный туннель. Он соединял станцию City Hall с одной стороны и The Esplanade с другой. Мы могли бы начать наше путешествие в этом благословенном, чистом и прохладном туннеле. Да, это было бы приятно, но совершенно не интересно. Хотя туннель и был украшен какими-то авангардными произведениями искусства, мы сочли их недостойными даже фотографии.

И вот мы уже внутри одного из театров. Здание открыто для публики, и мы быстро обнаружили фантастическую, бесплатную смотровую площадку с панорамным видом на центр Сингапура на его крыше. Самое приятное? Ни одного другого туриста. Видимо, секрет отличной смотровой площадки в том, чтобы нагло заходить в любое интересное здание, которое видишь, а не искать рекомендаций в интернете о том что стоит посмотреть.

Мы продолжили путь вдоль набережной, останавливаясь, чтобы полюбоваться несколькими художественными инсталляциями, и были ненадолго задержаны внезапным дождевым облаком.

Дождь прошел моментально, и мы продолжили путь по пешеходному мосту Jubilee через реку Сингапур, где наконец увидели то, чего нам не хватало весь день: других туристов, делающих фотографии. Удивительно, но туристы были в основном корейцы; не было тех хиппи с рюкзаками, которые наводняют соседний Таиланд с его особым колоритом халявы и трэша.

Наша экспедиция по гавани привела нас в центр города, где мы наконец встретили национальный символ Сингапура: Мерлиона! Это великолепное существо — наполовину лев, наполовину рыба. Рыбья часть символизирует скромные истоки Сингапура как рыбацкой деревни, а голова льва происходит из легенды XIII века, в которой суматранский принц увидел то, что он принял за льва, и назвал остров «Сингапура», или «Город льва».

Небольшая проверка фактов для принца: широко распространено мнение, что львы никогда не обитали в Сингапуре. Он почти наверняка видел малайского тигра, который когда-то был коренным жителем этого региона. Таким образом, национальный символ Сингапура — это, по сути, памятник принцу, у которого было либо плохое зрение, либо он очень плохо разбирался в животных.

Уходя, мы столкнулись с чем-то гораздо более реальным и столь же загадочным: роботом-наблюдателем. Эта коробка на колесах двигалась по парку Мерлиона со всей уверенностью опытного охранника, оснащенная датчиками для уклонения от невежественных туристов (таких как мы), сиренами для привлечения внимания и даже аптечкой первой помощи и огнетушителем. Мы обошли его стороной, не желая активировать его протокол «помощь туристу».

Следуя нашей весьма успешной философии путешествий «если что-то запрещено, нам об этом скажут», мы зашли в великолепный вестибюль отеля Fullerton Bay. Мы наслаждались атмосферой роскоши, восхищались архитектурой и даже посидели в шикарных креслах. Наши ноги ликовали.

Затем, заметив несколько классных статуй в фойе высотного здания OUE Bayfront, мы зашли и туда. Конечно же, нас никто не разу не остановил, и мы смогли осмотреть скульптуры, такие как реплика «Мыслителя» и другие произведения искусства. Совать нос повсюду действительно стоит!

Упакованные бутерброды были съедены на одной из многочисленных скамеек на набережной с видом на миллион долларов.

Восстановив силы, мы продолжили наш путь к роскошному торговому центру Marina Bay Sands. Нас удивило то, что магазин Apple расположен *снаружи* торгового центра. Это оказался не просто магазин, а аттракцион: стеклянно-зеркальная сфера, которая, кажется плавающей по воде, и панорамный вид на залив на все 360 градусов. Это первый магазин Apple в мире, полностью окруженный водой. Мы заглянули внутрь, восхищаясь этим архитектурным гением.

Нуждаясь в коротком спасении от сингапурской жары, мы с головой нырнули в торговый центр The Shoppes в Marina Bay Sands.

Просторный и красивый, он предлагал обычные для торгового центра атрибуты: модные магазины, кинотеатр, и кафе, рестораны, где мы с удовольствием наблюдали за поварами в их стихии.

Но потом начались странности.

Сначала канал! Он проходил прямо через центр, с традиционными китайскими лодочками-сампанами, предлагающими прогулки.

Затем мы нашли самый высокий в мире крытый водопад, Rain Oculus. Признаюсь, когда мы впервые наткнулись на эту достопримечательность, я подумала, что это просто очень гигантская стеклянная чаша.

Мы даже вышли на улицу, чтобы посмотреть на нее сверху, вдумчиво кивая ее впечатляющей глубоко-образности. Мы явно что-то упускали.

Оказывается, несколько раз в день эта чаша превращается в 15-минутное водное шоу, где собранная дождевая вода каскадом низвергается в нее, создавая завораживающий водоворот, прежде чем упасть на два этажа ниже в канал. И кто это шоу пропустил? Правильно, ваш покорный слуга! Мы были слишком заняты любованием её статическими качествами, чтобы понять, что у неё есть второе назначение. Кстати, эта вода затем используется для полива ландшафтных насаждений, что делает это упущенное нами зрелище инновационным сочетанием искусства, инженерии и экологии.

Мы также открыли для себя teamLab Digital Light Canvas. Представьте себе место, где ваши рисунки на бумаге сканируются и проецируются на гигантский цифровой холст, где они оживают и смешиваются с чужими каракулями. Это выглядело как красочное цифровое чудо — фантастический способ для детей и взрослых найти своего внутреннего художника.

Осмотрев торговый центр, мы решили зайти и в культовый отель Marina Bay Sands, тот самый, который выглядит так, будто колоссальный круизный лайнер уронили на три небоскреба. «Торговый центр был его частью, значит должен быть проход», — подумали мы. И так началась высокоинтеллектуальная охота за указателями по невероятно огромному архитектурному ландшафту торгового центра. Мы поднимались по множеству эскалаторов, пока буквально не уперлись в потолок, и, наконец, наши усилия были вознаграждены.

Мы нашли выход на крышу, по которой попали сначала на мост над дорогой, а потом прямо в середину отеля.

Да, буквально в середину, так как и в отеле мы оказались на мосту, достаточно высоко над первым этажом.

Мост вел поперек здания, и пересекя его мы оказались… снова в Садах у Залива, которые мы посетили в наш первый день! Круг замкнулся! Вот это неожиданно! Весь наш путь из торгового центра сюда был настолько захватывающим дух, что ощущался как последовательность телепортаций из научно-фантастического фильма.

Мы ненадолго задумались над тем, чтобы осмотреть произведения искусства в отеле, казино и знаменитую смотровую площадку SkyPark, но решили «оставить это на следующий раз», сделав заметку в памяти для нашего неизбежного возвращения. Поскольку у нас оставалось всего пара часов, мы даже решили пропустить бесплатное световое шоу Spectra.

С небольшим количеством энергии, оставшейся в наших батарейках, мы сделали последнюю остановку в музее City Gallery. Эта бесплатная выставка объясняет, как крошечная рыбацкая деревня всего за несколько десятилетий превратилась в ультрасовременный, процветающий мегаполис. Главная изюминка? Огромная модель города, на которой мы буквально смогли проследить весь маршрут нашего трехдневного путешествия. Это был увлекательный, миниатюрный повтор нашего приключения.

Спасибо тебе, Сингапур, за то, что ты был таким удивительным. Ты очень ухоженная, обалденно чистая и аккуратная страна-сад, где старина соседствует с новизной, полной передовых экологически-чистых технологий и уникальных футуристических архитектурных решений. Ты уже одной ногой заступил за тонкую черту, разделяющую настоящее и цифровое будущее. Мы не говорим «прощай», только «до следующей встречи». Еще так много всего предстоит открыть, и столько световых шоу, которые нужно увидеть!

13 марта 2025

Какой славный, солнечный день в Джохор-Бару, Малайзия! Сегодня мы покидаем и тебя. Мы выехали из отеля и так как до самолета было еще много времени, мы пошли прогуляться по центру города. Оказывается, этот оживленный мегаполис существует благодаря Даенгу Ибрагиму, человеку, который освоил искусство переобувания на ходу. И вот как он это сделал.

В 1825 году, когда он унаследовал титул Temenggong, это сделало его очень влиятельной фигурой в администрации штата Джохор. Затем он подружился с британцами (и хитро перехитрил султана). Британцы, будучи строителями империи, хотели надежного партнера для роста Сингапура. Поэтому в 1855 году они заключили сделку: султан Али получил хорошую пенсию и ушел на покой, а Даенг Ибрагим получил полный контроль над Джохором (хотя и без титула султана). 

Будучи главой без титула очень старой традиционной правительственной системы, Даенгу Ибрагиму требовалось свежее начало. Его решение? Построить новую столицу, Джохор-Бару (Новый Джохор). Что он и сделал в 1855 году. Проблема? Там почти никто не жил. Решение? Бесплатная земля для иммигрантов! Слухи распространились, и люди повалили.

Сначала пришли китайцы, которые, по сути, построили основу города с помощью плантаций перца. Затем прибыли яванцы, которые старательно рыли каналы для осушения земли. Когда каучуковый бум достиг своего пика, хлынули еще больше иммигрантов (китайцы, индийцы, яванцы, индонезийцы), основали здесь все, от банков до универмагов. 

Сын Даенга Ибрагима, уже султан Абу Бакар, продолжил дело отца, превратив это скромное поселение в настоящий город, строя дороги, школы, правительственные здания и даже величественный Истана Бесар (Большой дворец) в 1866 году.

Трудно поверить, учитывая его нынешнее население в 1,4 миллиона человек, но Джохор-Бару официально получил статус города только в 1994 году! От стратегического захвата власти до крупного городского центра, это место доказывает, что иногда все, что вам нужно, — это острый ум, хорошо расположенная земля и много перца.

Помимо уроков истории, наш последний день в Джохор-Бару был отмечен собственными запоминающимися (и немного неловкими) моментами. Наш первый небольшой инцидент произошел в старом китайском храме. Игорь (да благословенно будет его любопытство!) решил поближе рассмотреть замысловатые рисунки на внутренней стороне открытой деревянной двери . В тот момент, когда он ее толкнул, дверь издала такой пронзительный визг, будто собиралась сойти с древних петель. Естественно, человек, работавший в храме, услышал шум и тут же начал кричать на Игоря, чтобы он «убирался прочь!», доказывая, что некоторые древние храмы предпочитают хранить свои секреты (и свои двери) при себе.

Позже мы подумали, что нашли художественную галерею, и уверенно вошли, готовые оценить местную культуру. Оказалось, наша художественная интуиция нас немного подвела. На самом деле мы забрели в полицейский участок. Комната была полна людей в форме, которые одновременно обернулись и уставились на нас, совершенно озадаченные. Мы, выглядевшие невинно и расслабленно, должно быть, произвели впечатление, поскольку они быстро поняли, что мы пришли не по делу, и, по сути, вежливо указали нам дорогу к настоящей художественной галерее. Хорошо, что нашим единственным преступлением была плохая навигация!

На этом всё. Конец!